Красавчик Будда. В начале пути (отчет, часть4)

Утром в холле отеля меня встречает мой новый гид и родители Вонна. Планируем забежать в какой-нибудь кабак и обсудить мои дальнейшие планы. К счастью теперь есть человек, который понимает всех собеседников и этого чела зовут Ома Си (реквизиты Омы Си на страничке «ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МНЕ ПОМОГАЛИ»). Ома Си – гид. Русский выучила самостоятельно (да-да и такое бывает). Посмотрела в детстве какой-то наш фильм, зафанатела и начала учить наш «великий и могучий».  Кстати преподавательница, которая ее учила (бирманка) тоже выучила русский без русского учителя. Во герои, блин. Ому Си мне помог найти Вонна. Молоток, спасибо ему и за это. Иначе бы я наверное «поплыл»… Короче, не будь Ома Си накрылся бы мой вояж большой металлической шляпой. Это точно. Уже на второй день я понял, что под туризм здесь, в Мьянме мало что заточено. Это не Таиланд, где все под туряг шито. Здесь и с транспортом туго и с билетами. Короче гид нужен позарез. Говорили не долго. Увы, вскоре стало понятно, что от марш-броска к Нага и Чинам придется отказаться. Эти территории закрыты и для посещения этих зон необходимо спец-разрешение. Знай я английский, я б конечно дернул на свой страх и риск, но без языка – швах. Тащить же в закрытые территории гида – это ее подставить. Ладно, едем за золотом. А то, что в Мьянме золота не меряно я уже понял: едва ли не во всех храмах столицы стоят золотые статуи Будды. В Тае о таком могут только мечтать, а здесь золотые и серебряные статуи – обычное дело. Итак, двигаю на север Мьянмы, в Метину. В город, куда стекаются сокровища мьянмарского севера: самородное золото, драгоценные камни и едва ли не самый дорогой в мире мьянмарский нефрит; в город, который стал перевалочной базой старателей, речных цыган, геологов, перекупщиков и разного рода авантюристов…

Итак, пару дней отвожу на подготовку путешествия и знакомство с Янгоном. Затем выдвигаюсь в центр страны, в Мандалай (4 дня), а потом на север. Ома Си берется проработать маршрут и утрясти все проблемы с билетами и транспортом. Ну а я прикидываю расценки и возможности своего бюджета. Блин. Гида я могу нанять только на пять дней. Поэтому надо спешить. В принципе услуги гида по туристическим меркам стоят здесь не дорого: 35 баксов за рабочий день + 25 баксов за номер в отеле (если вы выезжаете из Янгона в другой город) + 10 баксов на еду. Вполне подъемно, но это если поделить на группу. Я же должен платить один, а это напряжно. За выездной день выходит 70 баксов… Глубоко вздохнув, я мысленно прощаюсь со своим свободным капиталом (читай подарками). Зато теперь у меня есть свой персональный гид на 5 дней.

Не теряя время даром отправляемся на автовокзал за билетами (до Мандалая решил доехать на автобусе, а там пересесть на поезд). Ому Си я предупредил сразу: никаких внутренних перелетов. В Мьянму я приехал для того, чтобы смотреть на жизнь людей, а не на облака (о транспорте Мьянмы, смотри ЗДЕСЬ).

Среди множества автокомпаний выбираем одну из самых приличных, ту, которая предоставляет автобусы с кондиционером. Сейчас жаркий сезон, а трястись всю ночь при температуре +30 – удовольствие не из приятных.

Итак билеты на руках. Выезд вечером. Есть время на культурную программу. Ома Си предлагает взглянуть на пагоду лежащего Будды – Kyaukhatgyi (по бирмански звучит Тчаучаджи), я не против. (подробнее об этой пагоде на страничке «Храмы Янгона»).Лежащий Будда, как Париж – «увидеть и умереть»! действительно красавчик.

Ома Си смотрит на Будду с восторгом и говорит мне полушепотом: «ну что, правда красавчик, как женщина?» «А то! Как гений чистой красоты!» Стою и шизею. Вот уж действительно круто, так круто. Светящиеся лицо, стеклянные прозрачные глаза и ресницы по полуметру.Лицо у Будды, как живое. Как тут поверить, что его уже типа нет.

Рядом на тележке лежит монах. Чувака тоже видно проняло: лежит в позе Будды. Уходить совсем не хочется, а Ома Си куда-то тянет и тянет: «Вова, вы же хотите еще что-то посмотреть?» Хочу, но постоять здесь хочу еще больше. Вот уж действительно проняло. Так что если доберетесь до Янгона, вам сюда, к лежащему Будде. Не забудьте. Он ядреный, он проймет!Будда видимо цепанул не только меня. На стенах ангара построенного еще англичанами куча надписей с именами тех, кто жертвовал на храм. Среди множества имен, много русских. Вот к примеру питерцы.Я еще не «вышел из астрала», а Ома Си прет меня куда-то по длинному проходу. Метров через 200 ныряем в какую-то дверь и Ома Си с удовлетворением заявляет: «Это мужской монастырь!» «А женщинам разве сюда можно?» – спрашиваю я. «Женщинам нельзя, а гиду можно», – с достоинством отвечает Ома Си.Монахи в своем репертуаре. Сидят, едят. Спокойствие нордическое. Вот вам, было бы уютно, если б вы сидели ели, а к вам в дом ворвался незнакомый чел и стал фотографировать? Вряд ли. Мне тоже. А вот монахам все едино. Уважаю! Более того, даже к столу пригласили. Отказался. Они и так не шикуют.После обеда родители Вонна развозят всех кому куда: Ому Си –домой; меня в гостиницу. Пора собирать вещи. По дороге, на пару минут заскочили домой к Ома Си. Она живет с мужем в частном домике. У них на участке несколько манговых деревьев. Сейчас как раз урожай.Мне, как заграничному гостю, торжественно вручают длинную палку с сеткой на конце и я пытаюсь сшибить, сорвать, сдернуть парочку плодов. Удается с трудом. Так один из этих плодов еще и из корзинки вываливается. Затем со свистом проносится прямо у моего виска, долбится о землю и как мяч подлетает вверх. Никаких деформаций. «Зеленый, твердый и не спелый», – констатирует Ома Си. Не новость, уже заметил. А еще у него внутри косточка с кулак и если бы он зарядил мне по репе, было бы совсем хорошо… Мне грустно, всем весело. Добытчика манго из меня не получилось.В гостинице быстро собираю вещи, затем выдвигаемся на вокзал.

В автобусе полно народу. Среди прочих много студентов и монахов.

В салоне жара, я вытаскиваю взятую в отеле бутылочку с водой и начинаю пить, но не тут-то было. Ома Си выхватывает бутыль из моих рук и начинает, что-то лопотать о том, что эту воду пить нельзя. Я начинаю сердится и тяну бутыль на себя. Окончательно осерчав Ома Си тыкает пальцем на табличку, которая приляпана на окне автобуса. Согласно её переводу, сей плакат предупреждает простых граждан, чтобы они не пили воду из оставленных кем-то бутылок. Дескать траванут мерзавцы и обшманают.

– Ну а моя то бутылочка тут причем? Я ее из отеля притащил.  Наконец до Омы Си доходит, что жидкость в ее руках вполне миролюбивая и она начинает извиняться за наезд: «Вова, я ведь думала, что вы бутылку здесь подобрали!» Ну уж нет! Я конечно экстремал, но не до такой же степени.

Вскоре водила ставит какой-то местный фильм и врубает на всю громкость звук. А так как один из динамиков находится прямо надо мной, то перепонки начинают потрескивать. Спрашиваю у Ома Си, «Всегда ли так будет? На часах то уже час ночи». «Всегда», – отвечает Ома Си. – «Традиция у нас такая. Наши водилы врубают в автобусе звук на всю катушку. Вот многие ваши водители любят водочку, а наши любят децибелы! Что лучше?» Аргумент весомый, с этим не поспоришь, приходится смириться и до конца ночи слушать крики на непонятном мне языке. Хотя нет. Где-то на рассвете, на третьем фильме, у меня появляется ощущение того, что я уже все понимаю и без переводчика. Водила же упорно шестой час крутит баранку и моргает, как филин. Да, уж лучше децибелы.

За время пути автобус останавливается раза три. Дважды на перекус и туалет и один раз для проверки документов на подъезде к новой столице Мьянмы Пимене. На паспортном контроле всех просят выйти с паспортами. Пассажиры потихоньку вылезают из норок и покидают автобус. И только несколько монахов никак не реагируют на требования военных. Забили, короче по полной программе. Монахи в Мьянме в жесткой оппозиции к военным властям. Короче не любят они армию. Армия в свою очередь недолюбливает и побаивается монахов. Так и живут. Монахи – пятки в окно и полный игнор, даже не оторвав попы от сидений. Ну а солдаты делают лица по типу: «вот все вышли, все молодцы!» Мою ксиву проверили особо тщательно и с улыбкой вернули. Снова грузимся в автобус и двигаем в Пимену. Там водила останавливается на несколько минут отметить путевой лист, а я вылезаю на свежий воздух. Кругом кромешная тьма, а посмотреть-то хочется.

Вокруг несколько домиков автостанции и кафешки. Я вынимаю фотик, делаю пару кадров и слышу крик: «ноу, ноу!» Увы, снимать в новой столице нельзя. Прячу фотик, а жаль. Новая столица Мьянмы Пимена – своего рода «терра-инкогнита». Янгон перестал быть столицей в 2006-м году. Власти переехали в центр страны, в закрытый для простого люда город и назвали его Пимена. Проектировщиками зданий стали русские архитекторы. Но вот че они там напроектировали, посмотреть пока никому не удавалось. В город без спецразрешения не пускают, а тем паче сегодня. Весь город в огнях, но издалека ничего не видно. Известно одно, завтра у мьянмарской армии праздник, типа нашего 23 февраля. В Пимене идут репетиции парада. Ну и пусть репетируют, а мы снова на дорогу в Мандалай.

ОТЧЕТ, ЧАСТЬ5